Placas solares precios para una casa

Respuesta directa: en septiembre de 2026, una instalación de autoconsumo para una casa unifamiliar suele moverse, como horquilla orientativa, entre unos 3.800 y 6.000 € para 3 kWp y entre 5.500 y 8.500 € para 5 kWp, con IVA, sin batería y sobre un tejado sin complicaciones. Añadir una batería de 5 kWh suele sumar entre 2.500 y 4.500 €. Lo que mueve el precio dentro de esas horquillas es la potencia (kWp), el tipo de cubierta y estructura, el inversor, la batería y la legalización. Estas cifras no salen de ningún instalador ni estudio concreto: son rangos de referencia para detectar presupuestos fuera de mercado, no para cerrar un precio.

Esta guía sustituye a una versión anterior que incluía casos de clientes con nombre, porcentajes de subvención por comunidad y amortizaciones presentadas como reales que no podíamos respaldar. Los hemos retirado. Aquí vas a encontrar lo que sí se puede comprobar: de qué se compone el presupuesto, cuánto produce un kWp en tu zona según PVGIS (la herramienta del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea), cómo calcular tú mismo el ahorro con tu factura y qué dice la normativa.

Cuánto cuesta poner placas solares en una casa en 2026

La forma más útil de leer un presupuesto es convertirlo a euros por vatio pico instalado (€/Wp): divide el precio total con IVA entre la potencia de los paneles en vatios. Una instalación de 4 kWp que cuesta 6.000 € sale a 1,50 €/Wp. Con ese dato puedes comparar ofertas de tamaños distintos y ver enseguida si una se sale de la media.

Las instalaciones pequeñas salen más caras por vatio, porque hay costes que no dependen del tamaño: el desplazamiento, la mano de obra de conexión, las protecciones eléctricas, el certificado y los trámites. Por eso duplicar la potencia no duplica el precio.

Cómo leer la tabla: la columna de precio es una horquilla orientativa de la redacción para tejado inclinado accesible, inversor de string o híbrido de gama media y legalización incluida. La columna de producción sí es un dato calculado: PVGIS 5.3, base de radiación SARAH3, paneles a 30 grados orientados al sur y un 14 % de pérdidas del sistema, consultado el 14 de septiembre de 2026 para un kWp en Bilbao (1.165 kWh/año) y en Málaga (1.695 kWh/año) y multiplicado por la potencia. Tu tejado real producirá algo distinto, y más abajo te explicamos cómo calcularlo.

Qué suma una batería al presupuesto

La batería es la partida que más altera el precio final. Como referencia orientativa, una batería de litio ferrofosfato (LFP) de unos 5 kWh suele añadir entre 2.500 y 4.500 € instalada, y una de unos 10 kWh entre 4.500 y 8.000 €. A eso hay que sumar, si la instalación no lo llevaba ya, la diferencia de pasar de un inversor convencional a uno híbrido. Tienes el detalle en nuestra guía de precio de instalación de placas solares con baterías.

De qué depende el precio: las partidas del presupuesto

Dos casas vecinas con el mismo consumo pueden recibir presupuestos muy diferentes. No siempre es que un instalador cobre de más: cambia la cubierta, la distancia al cuadro eléctrico, si hay que montar andamio o si se incluye batería. Esta es la lista de partidas que un presupuesto serio debe desglosar.

La potencia en kWp: la palanca principal

La potencia pico (kWp) es la suma de la potencia de todos los paneles. Es lo que más pesa en el precio y en la producción. Más potencia no siempre es mejor: si produces mucho más de lo que consumes a las horas de sol, esa energía sobrante se compensa a un precio bastante inferior al que pagas por la que compras a la red, y el retorno de cada panel extra baja. Por eso dimensionar bien vale más que instalar "lo que quepa".

La estructura y el tipo de tejado

Un tejado de teja plana o de chapa con buena inclinación hacia el sur es el caso sencillo: estructura coplanar, montaje rápido y pocos riesgos. La teja árabe, la pizarra o las cubiertas antiguas exigen más cuidado para no provocar goteras, y eso se nota en horas de trabajo. En cubierta plana hace falta estructura con inclinación y lastre o anclaje, lo que añade material. Si el tejado necesita reparación, conviene hacerla antes: desmontar y volver a montar los paneles años después cuesta dinero.

El inversor: string, híbrido o microinversores

El inversor de string (uno para toda la instalación) es la opción más habitual y económica cuando todos los paneles tienen la misma orientación y no hay sombras. El inversor híbrido admite batería ahora o más adelante: si crees que la vas a añadir, sale más barato elegirlo desde el principio que cambiar de equipo después. Los microinversores (uno por panel) y los optimizadores encarecen el presupuesto, pero rinden mejor cuando hay sombras parciales o paneles en varias orientaciones. El inversor suele ser además el componente que antes se sustituye en la vida útil de la instalación, así que cuenta con ese gasto futuro.

La legalización y los trámites

Una instalación de autoconsumo conectada a la red no está terminada cuando se atornilla el último panel. Hace falta la documentación técnica, el certificado de instalación eléctrica que firma una empresa instaladora habilitada, el registro en la comunidad autónoma y que la distribuidora y la comercializadora activen la compensación de excedentes. Algunos presupuestos bajos lo son porque dejan esos trámites fuera o los cobran aparte. Pide que el precio incluya todo hasta que la compensación aparezca en tu factura.

Cuánto produce una placa solar en tu casa: datos de PVGIS

El precio solo tiene sentido si lo cruzas con la producción. Para eso existe PVGIS, un servicio gratuito del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea que estima la producción fotovoltaica de cualquier punto de Europa con series de radiación de satélite. Hemos consultado su API para varias ciudades con los mismos parámetros: 1 kWp, paneles a 30 grados orientados al sur, un 14 % de pérdidas y la base de datos SARAH3.

Fuente: PVGIS 5.3 (JRC, Comisión Europea), consulta del 14 de septiembre de 2026, coordenadas del centro de cada ciudad. Tres lecturas prácticas. Primera: entre la cornisa cantábrica y el sur peninsular hay casi un 45 % de diferencia de producción por kWp, así que la misma instalación rinde mucho menos en Bilbao que en Málaga y tarda más en pagarse. Segunda: en el norte, julio produce más del doble que diciembre, y eso afecta a cuánto cubres en invierno. Tercera: Canarias tiene una producción muy estable a lo largo del año, una ventaja para el autoconsumo.

Cuánto pierdes si el tejado no mira al sur

Con la misma consulta en Madrid hemos variado la inclinación y la orientación. La referencia es 1.610 kWh por kWp al año con 30 grados al sur.

Conclusión: un tejado orientado al este o al oeste no descarta la instalación, pero pierde en torno a una quinta parte de producción, y eso hay que meterlo en las cuentas. A cambio, un tejado a dos aguas este-oeste reparte la producción entre la mañana y la tarde, lo que a veces encaja mejor con el consumo de una familia que trabaja fuera.

Cómo usar PVGIS para tu propia casa

1. Entra en la web de PVGIS y elige la herramienta de sistemas conectados a red.
2. Busca tu dirección en el mapa o introduce tus coordenadas.
3. Indica la potencia que estás valorando en kWp y deja las pérdidas del sistema en el valor por defecto si no tienes otro dato.
4. Pon la inclinación real del tejado y su orientación (azimut). En PVGIS el sur es 0, el este es -90 y el oeste es 90.
5. Activa el cálculo de horizonte para que tenga en cuenta montañas cercanas. Las sombras de edificios o árboles próximos no las ve: esas debe valorarlas el instalador en la visita.
6. Anota la producción anual y la mensual. Pídele al instalador que te justifique su estimación si difiere mucho de la de PVGIS.

Si un presupuesto te promete bastante más producción que PVGIS para tu tejado y tu orientación, pide que te expliquen de dónde sale la cifra. La diferencia suele estar en hipótesis optimistas, no en una tecnología especial.

Cómo dimensionar la instalación según tu consumo

Olvida las reglas por metros cuadrados de vivienda: dos casas de 120 m² pueden consumir el doble una que otra según tengan aerotermia, piscina, coche eléctrico o teletrabajo. Lo que manda es tu consumo real y, sobre todo, a qué horas consumes.

Paso 1: saca tu consumo anual y horario

Suma los kWh de las facturas de los últimos doce meses. Mejor todavía: descarga tu curva de consumo horaria. Las distribuidoras la ponen a disposición en sus áreas de cliente y a través de la plataforma Datadis, que agrupa los datos de la mayoría de ellas. Con la curva horaria sabes qué parte de tu consumo cae entre las 9 y las 18 horas, que es cuando producen los paneles.

Paso 2: decide qué parte quieres cubrir

Un error frecuente es dimensionar para que la producción anual iguale al consumo anual. Sobre el papel cubres el 100 %, pero en la práctica gran parte de esa producción sale de casa a mediodía y la compras de vuelta por la noche a un precio mucho mayor. Para una vivienda sin batería suele tener más sentido una potencia que cubra bien el consumo diurno, con algo de margen para excedentes, que una instalación enorme.

Paso 3: comprueba el espacio

Un panel residencial actual de 430 a 500 Wp ocupa en torno a 2 m². Una instalación de 4 kWp necesita, por tanto, unos 17-20 m² libres, sin contar los pasillos de seguridad y las distancias a bordes y chimeneas. Si el espacio útil del tejado es menor, la potencia máxima te la marca el tejado, no la factura.

Paso 4: haz la cuenta con PVGIS

Multiplica la producción por kWp que te da PVGIS para tu tejado por la potencia que valoras. Si una casa en Madrid con 30 grados al sur estudia 4 kWp, la producción estimada será de unos 6.440 kWh al año (4 × 1.610). Con ese dato y tu curva de consumo, ya puedes estimar el ahorro.

Ahorro y amortización: cómo calcularlos sin trampas

El ahorro de unas placas solares tiene dos componentes que conviene separar, porque valen muy distinto:

• Energía autoconsumida: la que usas en el momento en que se produce. Cada kWh que no compras a la red te ahorra el precio completo de la energía, con sus impuestos.
• Excedentes compensados: la que viertes a la red. Con la compensación simplificada se descuenta en tu factura a un precio que suele ser bastante más bajo que el de compra, y con un límite mensual del que hablamos en la sección de normativa.

Un ejemplo con cifras supuestas

Este ejemplo no es un caso real ni un cliente: son cifras redondas elegidas para enseñar el método. Sustitúyelas por las tuyas.

• Casa en Madrid, 4 kWp a 30 grados sur: 6.440 kWh al año según PVGIS.
• Consumo anual de la vivienda: 5.000 kWh.
• Energía que se consume a la vez que se produce (supuesto): 2.300 kWh.
• Excedentes vertidos: 6.440 - 2.300 = 4.140 kWh.
• Precio de la energía comprada con impuestos (supuesto): 0,18 €/kWh.
• Precio de compensación de excedentes (supuesto): 0,05 €/kWh.

Ahorro por autoconsumo: 2.300 × 0,18 = 414 €. Ahorro por compensación: 4.140 × 0,05 = 207 €. Total aproximado: 621 € al año. Si la instalación costase 6.000 €, la amortización simple sería de 6.000 ÷ 621 = unos 9,7 años. Fíjate en que los excedentes suponen dos tercios de la energía pero solo un tercio del ahorro: por eso sobredimensionar rinde poco.

Lo que la fórmula simple no ve

• El límite de la compensación: en los meses de verano puedes generar más excedentes de los que la factura permite descontar, y el sobrante se pierde salvo que tu comercializadora ofrezca alguna fórmula comercial para acumularlo.
• La degradación de los paneles: producen algo menos cada año. Las garantías de rendimiento de los fabricantes suelen fijar un mínimo a los 25-30 años; revisa la del modelo concreto.
• El cambio del inversor: es probable que tengas que sustituirlo al menos una vez en la vida útil de los paneles.
• El precio futuro de la electricidad: si sube, amortizas antes; si baja, tardas más. Nadie puede garantizarte cuál de las dos cosas pasará.
• El término de potencia: las placas no reducen lo que pagas por la potencia contratada, que sigue en la factura.

Para hacer la cuenta con tus números puedes usar nuestra calculadora de ahorro solar, y si te preguntas cuánto ahorra una instalación sin almacenamiento, lo desarrollamos en placas solares sin batería: cuánto se ahorra.

Desconfía de cualquier oferta que prometa recuperar la inversión en dos o tres años sin enseñarte la cuenta. Con los precios de compra y de compensación habituales, el plazo realista para una vivienda depende mucho de tu zona y de tus horarios, y casi nunca es tan corto.

¿Merece la pena la batería?

La batería guarda los excedentes del mediodía para usarlos por la tarde y la noche. Convierte energía que compensarías a precio bajo en energía que dejas de comprar a precio alto. Que eso compense su coste depende de tu perfil:

• Tiene más sentido si la casa está vacía durante el día y el consumo se concentra por la tarde y la noche, si tienes muchos excedentes que se pierden por el límite de compensación o si valoras el respaldo ante cortes (ojo: no todas las baterías e inversores dan suministro durante un apagón; hay que pedirlo expresamente).
• Tiene menos sentido si teletrabajas o hay alguien en casa de día, si puedes desplazar lavadora, lavavajillas, termo o carga del coche a las horas de sol, o si la instalación es pequeña y apenas genera excedentes.

Una estrategia prudente es instalar con inversor híbrido, medir tu autoconsumo real durante unos meses con la monitorización y decidir después. Antes de pagar una batería física, compara también las llamadas baterías virtuales que ofrecen algunas comercializadoras: no son una figura del RD 244/2019, sino un producto comercial con sus propias condiciones y costes. Lo comparamos en batería virtual frente a batería física.

Qué mirar en la ficha de una batería

• Capacidad útil, no solo la nominal.
• Química: las LFP son hoy las más habituales en vivienda.
• Garantía expresada en años y en energía total o ciclos, y la capacidad mínima garantizada al final.
• Compatibilidad con tu inversor y posibilidad de ampliar módulos.
• Función de respaldo ante apagones y qué circuitos alimenta.

Qué dice la normativa del autoconsumo

El marco básico es el Real Decreto 244/2019, que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo en España. Antes, el Real Decreto-ley 15/2018 eliminó el cargo que se conocía como "impuesto al sol".

Las modalidades de autoconsumo

• Sin excedentes: la instalación lleva un sistema antivertido que impide inyectar energía a la red. Trámites más sencillos, pero desaprovechas lo que no consumes.
• Con excedentes acogida a compensación: la opción habitual en viviendas. La energía vertida se descuenta en la factura. Exige, entre otras condiciones, fuente renovable, potencia de hasta 100 kW y un contrato de compensación.
• Con excedentes no acogida a compensación: vendes la energía en el mercado como productor. Implica obligaciones fiscales y administrativas que rara vez compensan en una casa.

Cómo funciona la compensación simplificada

Cada mes se valora la energía que has vertido y se descuenta del importe de la energía que has comprado. El descuento nunca puede superar ese importe de energía: la factura no puede salir negativa por este concepto, y los impuestos y el término de potencia siguen ahí. Si estás en la tarifa regulada (PVPC), el excedente se valora con el precio de mercado de cada hora menos el coste de los desvíos; si estás en mercado libre, al precio que pactes con tu comercializadora. Tienes el detalle en compensación de excedentes de placas solares.

La legalización paso a paso

1. Diseño y documentación técnica de la instalación, que prepara la empresa instaladora.
2. Trámite municipal: según tu ayuntamiento, licencia de obra, declaración responsable o comunicación previa, con su tasa y el ICIO. Si la casa está en un entorno protegido, consulta antes a urbanismo.
3. Montaje y certificado de instalación eléctrica, firmado por una empresa instaladora habilitada conforme al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
4. Registro en la comunidad autónoma, que comunica los datos para la inscripción en el registro de autoconsumo.
5. Distribuidora y comercializadora: se asigna el código de autoconsumo (CAU), se adapta el contrato y se activa la compensación. Las instalaciones sin excedentes y las de excedentes de hasta 15 kW en suelo urbanizado están exentas de pedir permisos de acceso y conexión.

Desde que se instalan los paneles hasta que la compensación aparece en factura pueden pasar semanas o meses según la comunidad y la distribuidora. Mientras tanto la instalación ya ahorra por autoconsumo, pero los excedentes pueden no compensarse.

Ayudas, deducciones y bonificaciones: lo que puedes comprobar

Aquí es donde más desinformación circula, y donde más dinero puedes perder si calculas el precio contando con una ayuda que no llega. Por eso no te damos porcentajes por comunidad ni importes por convocatoria: cambian, se agotan y dependen de requisitos concretos. Lo que sí te podemos contar es qué tipos de apoyo existen y dónde confirmarlos.

Nueva en 2026: deducción del 10 % en el IRPF por instalar autoconsumo

El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo (BOE de 21 de marzo, convalidado por el Congreso el 26 de marzo), creó una deducción estatal específica para placas solares: el 10 % de lo que pagues entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 por instalar autoconsumo eléctrico renovable (con o sin batería) en un inmueble de tu propiedad, y el 20 % si la instalación se hace en un edificio de uso predominantemente residencial. La base máxima es de 5.000 € al año, la instalación debe terminar en 2026, hace falta el certificado de instalación eléctrica (CIE), se resta lo que recibas de subvención, no vale el pago en efectivo y no se aplica si la instalación está afecta a una actividad económica. Es incompatible con las deducciones por eficiencia energética de abajo para la misma instalación. Fuente: análisis del RDL 7/2026 de Gómez-Acebo & Pombo.

Deducción en el IRPF por eficiencia energética

La Ley 10/2022 introdujo en la Ley del IRPF tres deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas: un 20 % (base máxima de 5.000 € anuales) si la obra reduce al menos un 7 % la demanda de calefacción y refrigeración; un 40 % (base máxima de 7.500 € anuales) si reduce al menos un 30 % el consumo de energía primaria no renovable o mejora la calificación energética a A o B; y un 60 % para obras en edificios residenciales completos. Una instalación de placas solares podría encajar en alguna de ellas si los certificados de eficiencia energética de antes y después de la obra acreditan la mejora exigida.

Dos advertencias. El mismo RDL 7/2026 amplió su plazo: obras hasta el 31 de diciembre de 2026 para el 20 % y el 40 %, y hasta el 31 de diciembre de 2027 para el 60 % en edificios. Antes de presentar la renta, confirma los requisitos en la Agencia Tributaria. Y no se admiten pagos en efectivo: paga por transferencia o tarjeta y guarda las facturas. Lo desarrollamos en deducción en el IRPF por placas solares, y si tienes dudas sobre tu caso, consulta con un asesor fiscal.

Bonificaciones municipales en IBI e ICIO

La Ley de Haciendas Locales permite a los ayuntamientos bonificar en sus ordenanzas fiscales hasta el 50 % de la cuota del IBI y hasta el 95 % del ICIO para instalaciones de aprovechamiento de la energía solar. Son topes legales, no lo que aplica tu municipio: cada ayuntamiento decide si bonifica, cuánto, durante cuántos años y con qué requisitos, y muchos no lo hacen. La única fuente fiable es la ordenanza fiscal vigente de tu ayuntamiento. Más información en bonificación del IBI por placas solares.

Programas autonómicos

Las comunidades autónomas han gestionado distintas líneas de ayuda al autoconsumo, con fondos, plazos y requisitos propios. Antes de firmar nada:

• Busca la convocatoria en la sede electrónica de tu comunidad o en la de su agencia de la energía y comprueba que esté abierta.
• Lee si exige solicitar la ayuda antes de iniciar la obra: en muchas líneas, empezar antes te deja fuera.
• No calcules el precio final restando una ayuda que aún no te han concedido.
• Pregunta si la ayuda es compatible con la deducción en el IRPF y con las bonificaciones municipales.

Un apunte fiscal más: si vives en Canarias, el presupuesto debe llevar IGIC, no IVA. Un presupuesto canario con IVA es una señal de plantilla peninsular sin revisar.

La ayuda que cuenta es la que está concedida y cobrada. Calcula siempre si la instalación te interesa sin ninguna ayuda; si además llega, mejor.

Cómo comparar presupuestos y elegir instalador

Pide al menos tres presupuestos para la misma potencia y conviértelos todos a €/Wp. Después revisa que cada uno incluya lo mismo, porque un precio bajo con partidas fuera no es un precio bajo.

Lista de comprobación del presupuesto

• Marca y modelo exacto de paneles, inversor y, en su caso, batería, con sus fichas técnicas.
• Potencia total en kWp y producción anual estimada, con el método de cálculo.
• Tipo de estructura y cómo se garantiza la estanqueidad del tejado.
• Protecciones eléctricas, cableado y sistema de monitorización incluidos.
• Legalización completa: documentación técnica, certificado, registro y activación de la compensación.
• Andamio, grúa y medios de seguridad para trabajos en altura.
• Precio con impuestos, forma de pago y calendario de pagos.
• Garantías del fabricante y garantía de la mano de obra de la empresa, por escrito.
• Plazo de instalación y quién gestiona las incidencias con la distribuidora.

Tus derechos como consumidor

Si contratas como particular, los bienes que compras tienen una garantía legal de conformidad de 3 años (Real Decreto-ley 7/2021), aparte de la garantía comercial del fabricante. Si firmas el contrato fuera del establecimiento, por ejemplo en tu casa durante la visita comercial o a distancia, tienes en general 14 días naturales para desistir sin dar explicaciones (Real Decreto Legislativo 1/2007). Si pides que la instalación empiece antes de que acabe ese plazo, lee bien qué pasa con lo ya ejecutado.

Señales de alerta

• Presión para firmar en la primera visita con "descuentos que caducan hoy".
• Presupuesto sin marcas ni modelos, solo "paneles de 450 W".
• Precio final ya rebajado con una subvención que todavía no se ha solicitado.
• Promesas de amortización muy cortas o de "factura cero" sin mostrar el cálculo.
• Pagos por adelantado del total antes de empezar la obra.
• Negativa a identificar la empresa instaladora habilitada que firmará el certificado.

Si quieres comparar ofertas, puedes solicitar presupuesto desde SolarHogar y contrastarlas con esta lista.

Cómo pagar la instalación

El pago al contado es lo más barato si tienes el dinero, porque no pagas intereses y la amortización es la que calculaste. Si no, estas son las fórmulas habituales y lo que debes vigilar en cada una:

• Préstamo personal o verde de tu banco: compara la TAE y las comisiones, no solo la cuota. Suma los intereses al coste de la instalación antes de calcular la amortización.
• Financiación ofrecida por el instalador: casi siempre es un crédito de una entidad financiera. Pide la información precontractual y la TAE, y comprueba si el precio al contado es más bajo.
• Renting o alquiler de la instalación: pagas una cuota y otra empresa es la propietaria durante el contrato. Revisa quién es el titular a efectos de ayudas y deducciones, qué pasa si vendes la casa y cuánto cuesta la compra final o la retirada.
• Cuota con la comercializadora: algunas comercializadoras venden la instalación con permanencia en su tarifa. Calcula si la tarifa atada te compensa frente a otras del mercado.

Mantenimiento, vida útil y costes que llegan después

Las placas solares necesitan poco mantenimiento, pero no ninguno. Contarlo desde el principio evita sorpresas y hace más honesto tu cálculo de amortización.

Limpieza y revisión periódica

En buena parte de España la lluvia limpia los paneles lo suficiente, pero en zonas con mucho polvo, polen, salitre o poca lluvia la suciedad acumulada resta producción. Si hay que limpiar, hazlo con agua y sin productos abrasivos ni agua a presión, y con medios de seguridad en altura o encargándolo a un profesional: subir a un tejado sin protección es el riesgo más serio de todo el mantenimiento. Una revisión periódica comprueba el apriete de las fijaciones, el estado del cableado y las protecciones, y que el inversor no registre errores. La monitorización te ayuda a detectar una caída de producción sin esperar a la factura. Si quieres una idea de qué incluye un contrato de mantenimiento, lo detallamos en mantenimiento de placas solares.

El inversor y otros costes a medio plazo

Reserva mentalmente una cantidad para sustituir el inversor en algún momento de la vida de la instalación, sobre todo cuando termine su garantía. Si en el futuro tienes que reformar el tejado, tendrás que pagar el desmontaje y montaje de los paneles. Y comunica la instalación a tu seguro de hogar: conviene que cubra los equipos frente a daños por tormenta, sobretensión o robo, y que la responsabilidad civil contemple un posible desprendimiento.

Vida útil

Los paneles pierden rendimiento de forma gradual, a un ritmo que el fabricante indica en su garantía de rendimiento. Una instalación bien hecha puede seguir produciendo muchos años después de haberse amortizado, y ese es el verdadero valor de hacerlo bien desde el principio: el ahorro de los primeros años depende del precio, pero el de los últimos depende de la calidad.

Preguntas frecuentes sobre el precio de placas solares para una casa

¿Cuánto cuesta una instalación de placas solares para una casa de 4 personas?

Depende de su consumo, no del número de personas. Muchas viviendas unifamiliares acaban con instalaciones de 3 a 5 kWp, lo que, como horquilla orientativa, supone entre unos 3.800 y 8.500 € con IVA sin batería. Calcula tu potencia con tu consumo horario y la producción de PVGIS antes de pedir presupuesto.

¿Cuánto produce un kWp en España?

Según PVGIS, con paneles a 30 grados orientados al sur y un 14 % de pérdidas, un kWp produce al año alrededor de 1.165 kWh en Bilbao, 1.280 kWh en A Coruña, 1.560 kWh en Barcelona, 1.610 kWh en Madrid y 1.695 kWh en Málaga. Tu tejado concreto puede dar más o menos según inclinación, orientación y sombras.

¿Cuánto tiempo se tarda en amortizar las placas solares?

No hay un plazo universal. Divide el coste neto entre el ahorro anual, separando la energía autoconsumida (que vale el precio completo de compra) de los excedentes compensados (que valen bastante menos). El plazo cambia mucho con la zona, los horarios de consumo y el precio de la electricidad. Desconfía de plazos muy cortos sin cálculo.

¿Qué es mejor: más paneles o batería?

Si ya produces más de lo que consumes de día, la batería suele aportar más que añadir paneles, porque convierte excedentes baratos en energía que no compras. Si tus excedentes son pocos, amplía primero la potencia. Lo más prudente es medir unos meses con monitorización antes de decidir.

¿Necesito licencia de obra para poner placas solares en mi casa?

Depende de tu ayuntamiento y de tu comunidad autónoma. En muchos municipios basta una declaración responsable o comunicación previa, pero otros siguen pidiendo licencia, y las viviendas en entornos protegidos pueden tener limitaciones. Pregunta en urbanismo antes de firmar.

¿Qué pasa con la energía que no consumo?

Con la modalidad con excedentes acogida a compensación del RD 244/2019, la energía que viertes se descuenta cada mes del importe de la energía que compras, hasta ese importe como máximo. Sin compensación activa, o con antivertido, esa energía se pierde.

¿Existe todavía el impuesto al sol?

No. El Real Decreto-ley 15/2018 eliminó ese cargo sobre la energía autoconsumida. Hoy lo que regula el autoconsumo es el Real Decreto 244/2019.

¿Puedo desgravarme las placas solares en la renta?

Podrías, si la instalación cumple los requisitos de las deducciones por eficiencia energética que introdujo la Ley 10/2022, acreditados con certificados de eficiencia energética antes y después de la obra, y si siguen vigentes en el ejercicio en que termines. Confírmalo en la web de la AEAT o con un asesor fiscal.

¿Qué garantías debo exigir?

Por escrito: la garantía comercial del fabricante de paneles (de producto y de rendimiento), la del inversor y la batería, y la de la mano de obra de la empresa instaladora. Además, como consumidor tienes la garantía legal de conformidad de 3 años sobre los bienes.

¿Las placas funcionan en invierno o con nubes?

Sí, pero producen menos. Según PVGIS, en Bilbao un kWp produce unos 60 kWh en diciembre frente a unos 126 kWh en julio; en Sevilla, unos 108 frente a 169. En días muy cubiertos la producción cae con fuerza, algo que ya recogen las medias mensuales.

¿Por qué dos presupuestos para la misma potencia varían tanto?

Por las partidas: marcas de paneles e inversor, tipo de estructura, andamio o grúa, recorridos de cable, legalización incluida o no, y la garantía de la mano de obra. Pásalos a €/Wp, iguala lo que incluyen y compara entonces.