Calculadora de amortización de placas solares 2026: cuánto tardas en recuperar tu inversión

Cuánto se tarda en amortizar unas placas solares: la respuesta corta

El plazo de amortización de una instalación fotovoltaica es la inversión neta (lo que pagas menos las ayudas que ya tengas concedidas) dividida entre el ahorro anual en tu factura. Con los valores por defecto de esta calculadora y sin subvención —4 kWp, 6.500 € de coste, 5.500 kWh de consumo, 35 % de autoconsumo, 0,18 €/kWh de luz y excedentes a 0,06 €/kWh— sale un ahorro de 612 € al año y un plazo simple de 10,6 años. Si dejas la subvención de 2.400 € que trae rellenada como ejemplo, el plazo baja a 6,7 años.

Esa diferencia de casi cuatro años explica la primera recomendación de esta página: deja el campo de subvención a cero mientras no tengas una resolución de concesión por escrito. Y si la tienes, mete la cantidad neta, descontando lo que vayas a pagar de IRPF por ella (lo explicamos más abajo).

Ninguna de las cifras anteriores es un promedio de mercado ni sale de clientes o encuestas: son el resultado de aplicar la fórmula a unos supuestos concretos que puedes ver y cambiar. Tu plazo real depende sobre todo de cuatro cosas: cuánto produce cada kWp en tu tejado, qué parte de esa producción consumes en el mismo momento en que se genera, cuánto pagas por cada kWh que compras a la red y cuánto te cuesta la instalación con impuestos. Más abajo tienes cómo sacar cada uno de esos datos de tu propia factura y de herramientas públicas y gratuitas, sin depender de lo que te cuente un comercial.

Cómo funciona la calculadora: fórmula y supuestos a la vista

La calculadora de arriba hace cinco operaciones, siempre en este orden:

1. Producción anual: multiplica los kWp por 1.500 kWh. Es un valor fijo en el código, pensado como referencia intermedia para la Península. La herramienta no te pregunta la provincia ni la orientación, así que si tu tejado produce más o menos que eso tienes que corregirlo tú (un poco más abajo tienes el truco para hacerlo sin tocar nada).
2. Energía autoconsumida: aplica tu porcentaje de autoconsumo a esa producción, con el límite de tu consumo anual. Un 35 % significa que 35 de cada 100 kWh que generan los paneles se gastan en casa en ese mismo instante.
3. Excedentes: el resto de la producción se vierte a la red y se valora a 0,06 €/kWh, otro valor fijo del código.
4. Ahorro anual: energía autoconsumida × tu precio de la luz + excedentes × 0,06 €.
5. Amortización: (coste − subvención) ÷ ahorro anual. Además muestra un «ROI a 25 años», que es el ahorro del primer año multiplicado por 25, menos la inversión, dividido entre la inversión.

Es un cálculo estático: supone que el primer año se repite igual durante toda la vida de la instalación. Es útil para comparar presupuestos entre sí y para ver qué variable pesa más en tu caso, pero deja fuera varias cosas que conviene tener presentes:

• La degradación de los módulos, que producen algo menos cada año.
• El mantenimiento, el seguro y la sustitución del inversor, que suele durar menos que los paneles.
• La evolución del precio de la luz, que puede subir o bajar y cambia el valor de cada kWh ahorrado.
• El tope mensual de la compensación de excedentes: los meses de mucho sol puedes verter más energía de la que la factura te deja compensar, y ese sobrante no se paga.
• La fiscalidad de la subvención, que normalmente tributa en el IRPF del año en que la cobras.
• El coste de oportunidad del dinero: los euros que pones hoy en el tejado no están en otro sitio rindiendo o reduciendo deuda.

Por eso el «ROI a 25 años» de la calculadora es un techo teórico, no una rentabilidad esperada. En la sección de escenarios tienes el mismo caso recalculado con degradación, mantenimiento y cambio de inversor, y verás cuánto se mueve el resultado.

El truco de los kWp equivalentes para corregir la producción de tu zona

Como la producción por kWp está fija en 1.500 kWh, puedes simular otra cifra cambiando la potencia que introduces. Si PVGIS te dice que en tu tejado cada kWp produce 1.700 kWh al año y vas a instalar 4 kWp, escribe 4 × 1.700 ÷ 1.500 = 4,53 kWp. Si te da 1.250 kWh, escribe 4 × 1.250 ÷ 1.500 = 3,33 kWp. El coste lo dejas con el importe real de tu presupuesto. El resultado de producción, ahorro y amortización ya saldrá con la cifra de tu zona.

Una calculadora de amortización no es mejor que los datos que le metes. Cambia primero el precio del kWh y el porcentaje de autoconsumo: son los dos campos que más engañan cuando se rellenan a ojo.

Las variables que mueven el plazo, una a una

1. Cuánto produce un kWp en tu tejado

La producción depende de la radiación solar de tu localidad, de la inclinación y la orientación de los paneles, de las sombras y de las pérdidas del propio sistema (cableado, temperatura, inversor). La forma más fiable de estimarla sin pagar a nadie es PVGIS, la herramienta del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea: marcas tu tejado en el mapa, indicas potencia, inclinación y orientación, y te devuelve la producción anual y mes a mes.

Verás que en la cornisa cantábrica y en Galicia la producción por kWp de un tejado bien orientado queda claramente por debajo de los 1.500 kWh que usa la calculadora, y que en buena parte del sur y del interior peninsular puede quedar por encima. Por eso el mismo presupuesto se amortiza antes en unas zonas que en otras. La orientación también cuenta: un tejado a dos aguas este-oeste produce algo menos por kWp que uno orientado al sur, pero reparte la producción entre la mañana y la tarde, lo que puede mejorar tu porcentaje de autoconsumo. Lo tienes explicado en nuestra guía de orientación este-oeste de las placas solares.

Ojo con las sombras: PVGIS tiene en cuenta el relieve del horizonte, pero no la chimenea del vecino, un árbol o un edificio cercano. Si tu tejado tiene sombras en alguna franja del día, pide al instalador un estudio de sombras y no des por buena la producción teórica.

2. Tu porcentaje de autoconsumo

Es la parte de la producción que usas en el momento en que se genera. Sin batería, depende de a qué horas consumes: una vivienda vacía de lunes a viernes durante el día aprovecha poca energía solar; una casa con teletrabajo, con electrodomésticos programados al mediodía o con un coche eléctrico que carga por el día aprovecha mucha más. Con la misma instalación y el mismo tejado, dos familias pueden tener porcentajes muy distintos.

No hay una cifra universal y cualquier porcentaje que leas como «típico» es una aproximación. Lo mejor es estimar el tuyo con tu curva de consumo por horas (en el apartado de datos reales te explicamos de dónde sacarla). Una regla sencilla: suma lo que consumes en las horas centrales del día en primavera y verano, y compáralo con lo que produciría la instalación en esas mismas horas. Si tu consumo en esas horas es pequeño frente a la producción, tu autoconsumo será bajo y cada kWp que añadas irá casi entero a excedentes.

3. El precio del kWh que dejas de comprar

Aquí está el error más frecuente. Cada kWh que autoconsumes te ahorra solo la parte variable de la factura: el término de energía (con los peajes y cargos que van por kWh), más el impuesto especial sobre la electricidad y el IVA que se aplican sobre esa parte. No te ahorra el término de potencia ni el alquiler del contador, que pagas igual tengas o no placas.

Si divides el total de tu factura entre los kWh consumidos, obtienes un precio medio que incluye esos costes fijos y que es más alto que el ahorro real por kWh. Con ese número la calculadora te da un plazo más corto del que vas a ver en la práctica. Coge tu última factura, localiza el precio del término de energía (o los precios por periodo si tienes discriminación horaria) y súmale los impuestos. Si estás en la tarifa regulada PVPC, el precio cambia cada hora; usa la media de tus últimos meses.

Con la tarifa de acceso 2.0TD, que es la de casi todas las viviendas, las horas de sol de los días laborables caen en parte en el periodo punta (de 10 a 14 h) y en parte en el llano, mientras que los fines de semana y festivos son valle todo el día. Si tu contrato tiene precios distintos por periodo, el ahorro por kWh autoconsumido será una mezcla de esos precios, más alto entre semana que en fin de semana.

4. Lo que te pagan por cada kWh que viertes

La mayoría de instalaciones domésticas se acogen al autoconsumo con excedentes acogido a compensación simplificada, regulado en el Real Decreto 244/2019. Cada mes, la comercializadora valora la energía que has vertido y te la descuenta de la factura. Tres detalles que cambian tu cálculo:

• El precio lo decide tu contrato. En la tarifa regulada PVPC los excedentes se valoran según el precio horario del mercado, descontando el coste de los desvíos; en mercado libre, al precio que hayas pactado con tu comercializadora. Los 0,06 €/kWh de la calculadora son un supuesto, no una tarifa.
• Hay un tope. La compensación de un mes no puede superar el valor de la energía que has comprado ese mes. Solo se descuenta del término de energía: el término de potencia y el resto de conceptos se pagan igual.
• Lo que pasa del tope se pierde, salvo que tu comercializadora ofrezca una «batería virtual», que es un producto comercial suyo y no una figura regulada. Mira condiciones, cuotas y qué pasa con el saldo si cambias de compañía; lo analizamos en batería virtual para autoconsumo.

El tope importa sobre todo en instalaciones grandes con poco consumo: en verano puedes verter mucha energía y tener una factura de energía pequeña, así que parte de los excedentes no suma nada. La calculadora trabaja con totales anuales y no lo ve. Si tu instalación va a verter mucho más de lo que consumes de la red en los meses de verano, el ahorro real será menor que el que muestra. Tienes más detalle en nuestra página sobre compensación de excedentes.

5. El coste real de la instalación

Mete el total del presupuesto con impuestos (IVA en la Península y Baleares; en Canarias se aplica el IGIC, no el IVA). Un presupuesto comparable debería desglosar módulos, inversor, estructura, cableado y protecciones, mano de obra y legalización: memoria técnica o proyecto, certificado de instalación, registro de autoconsumo y gestión de la compensación con la distribuidora y la comercializadora. Para comparar ofertas de distinta potencia, divide el total entre los kWp y fíjate en qué incluye cada una: dos presupuestos con el mismo €/kWp pueden llevar inversores, garantías o estructuras muy diferentes.

6. Degradación, mantenimiento e inversor

Los módulos pierden rendimiento poco a poco. Cada fabricante publica en la ficha técnica una garantía de rendimiento que indica qué porcentaje de la potencia inicial asegura al cabo de 25 o 30 años; úsala para fijar tu supuesto de degradación anual. El inversor suele tener una garantía más corta que los paneles y es habitual que haya que sustituirlo al menos una vez en la vida de la instalación. Y conviene reservar algo cada año para revisiones y limpieza, sobre todo si hay polvo, polen o salitre. En nuestros escenarios usamos supuestos explícitos para las tres cosas; los costes orientativos de mantenimiento los tienes en mantenimiento de placas solares: coste anual.

Cómo sacar tus datos reales antes de usar la calculadora

Con media hora y tu última factura puedes rellenar la calculadora con datos tuyos en lugar de con los valores por defecto:

1. Consumo anual. Suma los kWh de tus últimas doce facturas. Si no las tienes, entra en Datadis, la plataforma gratuita de las distribuidoras eléctricas, donde puedes descargar tu consumo y tu curva horaria con tu DNI.
2. Curva horaria. Con el fichero de Datadis puedes ver qué parte de tu consumo cae en horas de sol. Es la mejor base para estimar tu porcentaje de autoconsumo.
3. Precio variable del kWh. Tómalo del término de energía de tu factura, con el impuesto eléctrico y el IVA, sin el término de potencia.
4. Producción de tu tejado. Métela en PVGIS con la inclinación y la orientación reales, y aplica el truco de los kWp equivalentes.
5. Valor de los excedentes. Pregunta a tu comercializadora cuánto paga por kWh compensado, o mira la oferta que te propongan al contratar la compensación.
6. Coste. Pide al menos dos o tres presupuestos desglosados para la misma potencia. Puedes solicitarlos desde nuestra página de presupuesto de placas solares.
7. Ayudas. Pon cero hasta que tengas la concesión; luego, el importe neto de impuestos.

Escenarios de amortización con supuestos explícitos

Las tablas siguientes están calculadas con la misma fórmula que usa la calculadora. No son datos de mercado, ni medias, ni casos de clientes: son lo que devuelve la fórmula con los supuestos que se indican. Sirven para ver cuánto pesa cada variable. El caso base es siempre el mismo: 4 kWp, 6.500 € de coste, sin subvención, 5.500 kWh de consumo, 35 % de autoconsumo, 0,18 €/kWh de luz y excedentes a 0,06 €/kWh.

Escenario 1: la misma instalación en tres niveles de radiación

Supuestos, no mediciones: los tres niveles de producción son valores ilustrativos. Tu cifra real sale de PVGIS para tu tejado.

Escenario 2: qué pasa si cambias una sola variable

Lo que enseña esta tabla: sin compensación de excedentes (o con excedentes que superan el tope y se pierden), el plazo se dispara, porque en el caso base casi dos tercios de la producción se vierten a la red. Por eso contratar bien la compensación y dimensionar según tu consumo pesa tanto como el precio de los paneles.

Escenario 3: el caso base con degradación, mantenimiento e inversor

Ahora el mismo caso base, sin subvención, añadiendo tres supuestos que la calculadora no incluye: degradación del 0,5 % anual, 60 € al año de mantenimiento y sustitución del inversor en el año 13 por 1.000 €. Lo calculamos con el precio de la luz constante y con una subida del 2 % anual. Las tres cifras de coste y la subida de precio son supuestos para ilustrar el método, no previsiones.

El plazo simple de 10,6 años se convierte en una recuperación durante el año 15 con precio constante, o durante el año 12 si la luz sube un 2 % al año. Y el saldo a 25 años queda en +5.416 € (un 83 % sobre la inversión) o +7.862 € (un 121 %), frente al 135 % que muestra la calculadora como «ROI a 25 años». La instalación sigue saliendo a cuenta en este ejemplo, pero con un margen más estrecho del que sugiere la cifra estática.

El plazo simple sirve para comparar presupuestos entre sí. Para decidir si te compensa, haz el saldo año a año con degradación, mantenimiento y cambio de inversor: es la cifra que vas a ver en tu cuenta.

Escenario 4: costes orientativos por tamaño para rellenar la calculadora

Si todavía no tienes presupuesto y quieres hacer una primera estimación, estos rangos te sirven de punto de partida. Son rangos orientativos usados como supuesto, no un estudio de precios: el coste real depende del tejado, de la estructura, de la marca de módulos e inversor y de la zona. En cuanto tengas un presupuesto, sustituye el rango por tu cifra.

Ahorro calculado con 1.500 kWh/kWp, 35 % de autoconsumo, 0,18 €/kWh y excedentes a 0,06 €/kWh, sin subvención. Los rangos de coste son supuestos orientativos y excluyen cubiertas complejas o integración arquitectónica. En la realidad, si amplías la instalación sin que crezca tu consumo diurno, el porcentaje de autoconsumo baja y los tamaños grandes salen peor de lo que indica la tabla.

Tamaño y batería: las dos decisiones que más cambian el plazo

Cómo elegir el tamaño para que la amortización sea corta

La pregunta no es cuántos kWp caben en tu tejado, sino cuántos van a producir ahorro real. Sobredimensionar una instalación sin batería es el error clásico: produces mucho, autoconsumes poco y los excedentes se valoran a precio bajo o se pierden. Mira el escenario: con los mismos supuestos, subir de 4 a 6 kWp sin que cambie tu consumo diurno baja el autoconsumo, por ejemplo del 35 % al 25 %. Con 8.750 € de coste supuesto, el ahorro sube a 810 € y el plazo queda en 10,8 años, prácticamente igual que con 4 kWp pero con más dinero inmovilizado y más dependencia del precio de los excedentes.

El punto de partida sensato es tu consumo en horas de sol, no tu consumo total. Como orientación de partida, que tendrás que ajustar con tu curva horaria y tu PVGIS:

• Consumo anual de hasta 3.500 kWh: instalaciones pequeñas, en torno a 2,5-3 kWp.
• Entre 3.500 y 5.500 kWh: en torno a 3-4 kWp.
• Entre 5.500 y 7.500 kWh: en torno a 4-5 kWp, y valorar si tu consumo nocturno justifica una batería.
• Más de 7.500 kWh: 5-6 kWp o más, sobre todo si hay coche eléctrico, bomba de calor o piscina que puedas mover a las horas de sol.

Y antes de ampliar potencia, prueba lo barato: programar lavadora, lavavajillas y termo eléctrico en las horas centrales del día sube tu autoconsumo sin coste. Si con la calculadora ves que tu plazo mejora mucho al pasar del 35 % al 50 % de autoconsumo, ese cambio de hábitos puede valer más que un par de paneles extra.

Batería: cómo saber si acorta o alarga tu amortización

La batería guarda los excedentes del mediodía para usarlos por la tarde y por la noche, así que sube tu porcentaje de autoconsumo. Pero también sube la inversión. La forma correcta de evaluarla es por separado: coste extra de la batería dividido entre el ahorro extra que genera. Cada kWh que la batería desplaza deja de valer lo que pagan por el excedente y pasa a valer lo que te cuesta el kWh de la red; la ganancia es la diferencia entre ambos precios.

Supuestos: la batería cuesta 3.500 € más y eleva el autoconsumo del 35 % al 60 %; luz a 0,18 €/kWh y excedentes a 0,06 €/kWh. No incluye pérdidas de carga y descarga ni la degradación de la batería, que alargarían el plazo.

Con estos supuestos, la batería tarda 19,4 años en pagarse sola; con la luz a 0,22 €/kWh, el ahorro extra sube a 240 € y el plazo baja a 14,6 años. Compara ese número con la garantía de la batería (en años y en ciclos) que figura en su ficha: si el plazo incremental la supera, la batería no se paga con el ahorro y la estás comprando por otros motivos, como tener respaldo ante cortes o depender menos de la red.

Hay casos en que la cuenta mejora: consumos nocturnos altos, mucha diferencia de precio entre el kWh que compras y el que viertes, excedentes que se pierden por el tope mensual o un coche eléctrico que carga de noche. Si quieres ver precios y configuraciones, lo tienes en precio de la instalación de placas solares con baterías, y el caso contrario en placas solares sin batería: cuánto ahorras.

Una batería se evalúa por su propio plazo: coste extra entre ahorro extra. Si ese número supera los años de garantía, estás pagando respaldo o comodidad, no rentabilidad.

Ayudas, deducciones y bonificaciones en 2026: cómo meterlas en el cálculo sin engañarte

Las ayudas acortan el plazo, pero solo si llegan. La regla para la calculadora es sencilla: cuenta únicamente lo que tengas concedido y descuenta su coste fiscal. Y ten en cuenta el calendario: si pagas la instalación hoy y la ayuda se cobra meses o años después, durante ese tiempo el dinero lo adelantas tú. Estas son las vías que existen, descritas en términos generales. Los importes y requisitos cambian con cada convocatoria y cada ordenanza, así que no te damos cifras de ayuda: compruébalas en la fuente oficial antes de contar con ellas.

Programas de subvención al autoconsumo

El programa estatal de incentivos al autoconsumo con fondos europeos, regulado en el Real Decreto 477/2021 y gestionado por las comunidades autónomas, fue un programa temporal. Antes de contar con una subvención, comprueba en la web de tu comunidad autónoma si hay alguna convocatoria abierta (estatal o propia), qué gastos cubre, si exige solicitarla antes de empezar la obra y cuánto tarda en pagarse. No firmes ni inicies obra pensando en una ayuda que todavía no has pedido. Puedes empezar por nuestra calculadora de subvenciones solares y la guía de ayudas para placas solares en 2026, y confirmar siempre en la convocatoria oficial.

Deducciones en el IRPF

El Real Decreto-ley 19/2021 introdujo en la Ley del IRPF unas deducciones estatales temporales por obras de mejora de la eficiencia energética en vivienda, que se han ido prorrogando en normas posteriores. En una instalación fotovoltaica, la vía que suele encajar es la de reducción del consumo de energía primaria no renovable, acreditada con certificados de eficiencia energética de antes y después de la obra. Dos matices para tu cálculo: en la deducción estatal la parte subvencionada queda fuera de la base deducible, y la vigencia depende de la última prórroga, así que comprueba en la Agencia Tributaria la fecha límite antes de firmar. Algunas comunidades autónomas tienen además deducciones propias. Lo desarrollamos en deducción del IRPF por placas solares.

Bonificaciones del IBI y del ICIO

La Ley de Haciendas Locales permite a los ayuntamientos bonificar hasta el 50 % de la cuota del IBI a los inmuebles con sistemas de aprovechamiento de la energía solar (art. 74.5 del texto refundido) y hasta el 95 % del ICIO de las obras que los incorporan (art. 103.2). Son topes legales, no derechos automáticos: solo existen si tu ayuntamiento los ha recogido en su ordenanza fiscal, que fija el porcentaje, los años y los requisitos. Busca la ordenanza de tu municipio y fíjate en el plazo para solicitarlo. Más detalle en bonificación del IBI por placas solares.

Lo que no es una ayuda para tu tejado

El Plan MOVES III es un programa de movilidad eléctrica: financia vehículos eléctricos y puntos de recarga. No subvenciona el autoconsumo fotovoltaico doméstico ni la aerotermia. Si alguien te presenta un presupuesto de placas «con el descuento del MOVES III», pide que te enseñe la convocatoria.

La fiscalidad de la subvención, en tu cálculo

Una subvención directa cobrada por un particular suele integrarse en el IRPF como ganancia patrimonial en el ejercicio en que se cobra, así que parte de ella vuelve a Hacienda. Para la calculadora, mete el importe neto: la ayuda menos el impuesto que te va a generar según tu tipo marginal. Por ejemplo, con una ayuda de 2.400 € y un tipo marginal supuesto del 30 %, el neto sería de unos 1.680 €, y el plazo del caso base pasaría de 6,7 a 7,9 años. Confírmalo con tu asesor fiscal, porque depende de tu situación y de la norma vigente.

Errores frecuentes al calcular la amortización

• Usar el precio medio de la factura. Dividir el total entre los kWh mete el término de potencia en el ahorro y acorta el plazo de forma artificial. Usa solo la parte variable con impuestos.
• Suponer un autoconsumo alto sin batería. Si en casa no hay nadie en las horas de sol, un porcentaje alto no es realista. Estímalo con tu curva horaria.
• Valorar los excedentes al precio de compra. Lo que viertes se paga mucho más barato que lo que compras y, además, tiene un tope mensual.
• Meter una subvención no concedida, o la bruta. Pon cero hasta tener la resolución, y luego el neto tras impuestos.
• Olvidar degradación, mantenimiento e inversor. En el ejemplo de la tabla, alargan la recuperación de 10,6 a unos 15 años con precio constante.
• Comparar presupuestos solo por el precio total. Compara €/kWp, qué inversor lleva, qué garantías de producto y de rendimiento ofrece y si incluye legalización y gestión de la compensación.
• Sobredimensionar. Más kWp no significa más ahorro si tu consumo diurno no crece: el extra va a excedentes baratos o se pierde por el tope.
• Tomar el «ROI a 25 años» como rentabilidad segura. Es una cifra estática sin costes ni degradación; úsala para comparar, no para decidir.

Más allá del plazo: rentabilidad, venta de la vivienda y trámites

Rentabilidad y alternativas a la inversión

El plazo de amortización dice cuándo recuperas el dinero, pero no cuánto ganas después ni cómo se compara con otras opciones. Para eso sirven dos indicadores que cualquier hoja de cálculo te da con el saldo año a año: el valor actual neto (lo que vale hoy el ahorro futuro, descontado a un tipo de interés que tú eliges) y la tasa interna de rentabilidad (el tipo de interés al que la instalación «rinde»). Si la tasa interna de tu instalación, con supuestos prudentes, es claramente superior a lo que te cuesta o te rinde el dinero en otra parte, la inversión tiene sentido económico.

Una comparación habitual es con amortizar hipoteca. Amortizar deuda te ahorra un interés conocido y sin riesgo; las placas dan un ahorro que depende del precio de la luz, de tu consumo y de que la instalación funcione bien, pero además te protegen en parte de subidas de la electricidad. No hay una respuesta general: depende del tipo de interés de tu préstamo, de tu liquidez y de tu tolerancia al riesgo. Esta página es información general, no asesoramiento financiero; si la cantidad es relevante para ti, compáralo con un asesor.

Si vendes la vivienda antes de amortizar

Si vendes la casa antes de recuperar la inversión, la instalación se queda con la vivienda. No hay una regla fiable sobre cuánto sube el precio de venta: depende del comprador, del estado de la instalación y del mercado local. Lo que sí ayuda es tener la documentación en orden: certificado de instalación, inscripción en el registro de autoconsumo, facturas, garantías de módulos e inversor y contrato de compensación. Una instalación legalizada y documentada es más fácil de valorar que una que el comprador no puede comprobar.

Marco normativo y trámites que afectan a tus números

El Real Decreto-ley 15/2018 eliminó los cargos sobre la energía autoconsumida, el llamado «impuesto al sol», y el Real Decreto 244/2019 fijó las modalidades actuales: autoconsumo sin excedentes, con excedentes acogido a compensación y con excedentes no acogido a compensación (en el que vendes la energía como un productor). Para una vivienda, la modalidad con compensación simplificada es la habitual y es la que asume la calculadora.

Los trámites incluyen, según el municipio y la comunidad, la comunicación o licencia de obra, el certificado de la instalación eléctrica firmado por un instalador habilitado, la inscripción en el registro autonómico de autoconsumo y la activación de la compensación con la distribuidora y tu comercializadora. Mientras la compensación no está activada, los excedentes que viertes no se descuentan de tu factura, así que un retraso en ese trámite alarga un poco tu plazo real. Pregunta al instalador quién se encarga de cada paso y en qué plazo.

Si vives en un edificio, también existe el autoconsumo colectivo, en el que varios vecinos comparten una instalación con un reparto de la energía pactado. El cálculo de amortización funciona igual, pero cada participante debe usar su parte de la producción y su propio consumo.

Si quieres revisar qué tipos de ayudas existen en tu comunidad antes de hacer números, prueba la Calculadora de subvenciones solares, y confirma después en la convocatoria oficial si está abierta y qué exige. Y si además te interesan equipos portátiles —baterías portátiles, paneles plegables o estaciones de energía—, puedes ver el catálogo de Allpowers (enlace de afiliado). No sustituyen a una instalación fija ni cambian el cálculo de amortización.

Preguntas frecuentes sobre la amortización de placas solares