Aerotermia en Cádiz 2026: precio, instaladores y ayudas

Respuesta directa: instalar aerotermia en Cádiz cuesta entre 6.500 y 16.000 € llave en mano según superficie, emisores y si aprovechas la instalación existente. La provincia está casi toda en zona climática A3 del CTE en el litoral y B3 en la campiña, así que la calefacción pesa poco: el ahorro real llega por el agua caliente sanitaria y por la refrigeración en verano. Y hay un factor que aquí manda más que el frío: la corrosión salina sobre la unidad exterior.

Por qué Cádiz no se parece al resto de España para la aerotermia

La mayoría de guías de aerotermia que circulan por internet están escritas pensando en Madrid, Burgos o Zaragoza: inviernos duros, suelo radiante, radiadores a 70 °C y una preocupación obsesiva por el desescarche. Aplicar ese guion en la provincia de Cádiz lleva a equipos sobredimensionados, presupuestos hinchados y a que el propietario acabe frustrado porque el ahorro prometido nunca aparece.

Aquí el problema es otro. La provincia tiene inviernos suaves, veranos largos y calurosos, una humedad relativa alta durante buena parte del año y un aire cargado de sal en toda la franja costera, desde Sanlúcar de Barrameda hasta La Línea de la Concepción. Cada una de esas cuatro variables cambia la forma correcta de dimensionar, ubicar y configurar un equipo aerotérmico.

Tres zonas climáticas dentro de una misma provincia

El Código Técnico de la Edificación clasifica cada municipio combinando la severidad climática de invierno (letra) y la de verano (número). Cádiz capital y el litoral se sitúan en A3: la letra A indica la menor exigencia de invierno de toda la escala, y el 3 marca un verano severo. La campiña y el interior, con Jerez de la Frontera y Arcos de la Frontera a la cabeza, suben a B3 por la mayor amplitud térmica. Y conforme ganas altitud hacia la sierra de Grazalema, Villaluenga del Rosario o Ubrique, la letra escala hasta C3, con noches invernales que sí bajan de cero.

Esa diferencia no es cosmética. Entre una vivienda en la playa de la Victoria y otra en Grazalema puede haber el doble de demanda de calefacción por metro cuadrado. Si el instalador aplica la misma tabla a las dos, una de las dos estará mal resuelta. Comprueba en el presupuesto que aparece la zona climática exacta de tu municipio y no la de "Cádiz provincia" genérica.

Menos calefacción, mucho más ACS y refrigeración

En una vivienda gaditana media del litoral, el reparto del consumo térmico anual se parece poco al de la meseta. La calefacción rara vez supera un tercio del total, el agua caliente sanitaria se lleva una porción muy grande porque se consume los doce meses del año, y la refrigeración crece cada verano. Esto tiene una consecuencia práctica muy concreta: la aerotermia se amortiza aquí sobre todo por el ACS y por el frío, no por la calefacción.

De ahí sale una recomendación que casi nadie te va a dar: en muchos pisos del litoral gaditano, la operación más rentable no es sustituir toda la instalación de calefacción, sino colocar una bomba de calor para agua caliente sanitaria con acumulador y dejar la climatización a un sistema aire-aire por conductos o splits de inverter. Cuesta bastante menos y ataca el 60-70 % del gasto. Si tu casa es un chalet con demanda de calefacción real, entonces sí, el equipo aire-agua completo tiene sentido.

Levante, poniente y humedad relativa

El levante castiga con especial dureza el Campo de Gibraltar, Tarifa y toda la Costa de la Luz. Es un viento seco, persistente y capaz de arrastrar polvo y arena fina hasta el interior de las baterías de intercambio. El poniente, en cambio, viene del Atlántico cargado de humedad y de aerosol marino, y es el principal responsable de que la sal se deposite sobre cualquier superficie metálica expuesta.

La humedad relativa alta tiene además un efecto directo sobre la refrigeración. Buena parte de la carga térmica de verano en Cádiz es latente, es decir, agua en el aire que hay que condensar, no solo temperatura que hay que bajar. Un equipo dimensionado únicamente por carga sensible dejará la casa fría pero pegajosa. En fancoils y unidades interiores conviene revisar el caudal de aire y la temperatura de impulsión para que la máquina deshumidifique de verdad.

La pregunta correcta en Cádiz no es "¿aguantará la bomba el invierno?", sino "¿aguantará la unidad exterior diez veranos con brisa marina y cuánto deshumidifica en agosto?". Quien te resuelva bien esas dos, te ha resuelto la instalación.

Precio de la aerotermia en Cádiz en 2026

Estas son horquillas de mercado orientativas para la provincia, con IVA incluido, obra civil básica y puesta en marcha. No incluyen suelo radiante de obra nueva ni reformas estructurales. Las cifras salen de comparar presupuestos reales del sur peninsular durante los últimos meses; tu caso puede quedar fuera de rango si el acceso a cubierta es complicado o si la instalación hidráulica existente está en mal estado.

Qué debe incluir un llave en mano honesto

Cuando compares ofertas, exige que aparezcan por escrito estas partidas. Si alguna falta, no es que sea más barato: es que aparecerá después como extra.

• Cálculo de cargas térmicas de la vivienda, no una estimación por metros.
• Unidad exterior e interior con marca, modelo, potencia nominal y refrigerante indicados.
• Acumulador de ACS con litros, aislamiento y material del depósito (inoxidable o esmaltado con ánodo).
• Bancada, antivibratorios, soportes y desagüe de condensados de la unidad exterior.
• Circuito hidráulico: vaso de expansión, bomba, filtro de suciedad, válvulas de corte y llenado.
• Cuadro eléctrico, protecciones y, si procede, adecuación de la potencia contratada.
• Termostato o control con curva de compensación climática y programación semanal.
• Puesta en marcha, equilibrado hidráulico y ajuste de la curva de calefacción.
• Certificado de instalación térmica sellado y registrado, y manual de usuario.
• Garantía del fabricante y garantía de la mano de obra, con años y alcance detallados.

Qué dispara el presupuesto

Hay cuatro conceptos que hacen saltar el precio por encima de la horquilla y conviene detectarlos antes de firmar. El primero es el cambio de emisores: si tus radiadores están calculados para trabajar a 70-75 °C, la bomba tendrá que impulsar alto y el rendimiento se hunde, así que o los amplías o los sustituyes. El segundo es el acceso a cubierta o azotea en los cascos históricos de Cádiz, Vejer o Arcos, donde a veces hay que recurrir a grúa o subir el equipo por escalera.

El tercero es la protección anticorrosión, que en la costa deja de ser opcional y añade coste tanto en la gama del equipo como en la carpintería de protección. Y el cuarto es la zonificación: repartir por plantas o estancias con válvulas motorizadas y termostatos independientes mejora mucho el confort, pero suma material y horas.

Cómo dimensionar el equipo según los metros y la comarca

El error más repetido en la provincia es sobredimensionar. Un equipo demasiado grande arranca y para continuamente, el compresor sufre, el consumo sube y el confort empeora. En clima suave, el sobredimensionamiento se paga más caro que en clima frío, porque la máquina pasa la mayor parte del año trabajando a carga muy parcial.

La regla de los vatios por metro y por qué falla

Los valores de la tabla sirven para detectar disparates, no para calcular. Un piso interior en un bloque de los años ochenta en la avenida de Andalucía, con vecinos calefactados arriba y abajo, tiene una demanda muy inferior a la de un chalet aislado en Zahara de los Atunes con grandes acristalamientos al oeste. Dos viviendas de los mismos metros pueden diferir en un factor de dos.

Lo que sí puedes exigir es que el instalador te entregue un cálculo con las variables de tu caso: superficie útil, altura libre, orientación, tipo de cerramiento, superficie acristalada, presencia o ausencia de aislamiento en fachada y cubierta, y renovaciones de aire por hora. Si te dan un número redondo sin ninguno de esos datos, estás comprando a ciegas.

Dimensionar pensando en el agua caliente

En Cádiz, con la calefacción tan baja, muchas veces el criterio que fija la potencia es el ACS y no la climatización. Una familia de cuatro personas con dos baños necesita un acumulador de 200-300 litros para no quedarse corta en hora punta. Si además tienes bañera grande, sube al extremo alto del rango.

Presta atención a la temperatura de acumulación y al ciclo antilegionela. El agua acumulada debe alcanzar periódicamente los 60 °C y distribuirse a 50 °C o más en el punto de consumo, según el marco sanitario aplicable a instalaciones de agua caliente. Muchas bombas hacen ese ciclo con apoyo de resistencia eléctrica: pregunta cada cuánto lo programa el instalador, porque ahí se va parte del consumo.

Rendimiento real: SCOP, SEER y consumo estimado

La ficha técnica de cualquier bomba de calor aire-agua trae varios números que se parecen y significan cosas distintas. Entenderlos evita comparar peras con manzanas cuando tengas tres ofertas sobre la mesa.

Qué significa cada dato

• COP: rendimiento instantáneo en calefacción en un punto concreto de ensayo, típicamente A7/W35 (7 °C exteriores, 35 °C de impulsión). Es el número más bonito del catálogo y el menos representativo del año completo.
• SCOP: rendimiento estacional de calefacción, que promedia toda la temporada según un perfil climático normalizado. Es el dato que debes comparar.
• EER y SEER: equivalentes para refrigeración. En Cádiz el SEER importa tanto o más que el SCOP.
• Temperatura de impulsión: si el SCOP viene declarado a 35 °C y tú vas a trabajar a 50 °C con radiadores, el rendimiento real caerá de forma apreciable. Pide siempre el SCOP a la temperatura que vas a usar.
• Clase energética: la etiqueta del Reglamento (UE) 811/2013 para equipos de calefacción y del 812/2013 para ACS, con perfil de carga declarado (M, L, XL).

Con equipos de gama media instalados y ajustados como es debido, en la provincia puedes esperar un SCOP de 4,2 a 5,0 si trabajas a 35 °C con suelo radiante, y de 3,3 a 4,0 si trabajas a 50-55 °C con radiadores convencionales. En refrigeración, un SEER de 5 a 7 es realista. La ventaja climática gaditana es que los ciclos de desescarche, que en Castilla y León penalizan bastante el rendimiento invernal, aquí son poco frecuentes en el litoral.

Cuánto vas a consumir

Un ejemplo trabajado con números conservadores. Vivienda de 110 m² en Chiclana, demanda anual de calefacción baja, ACS para cuatro personas y refrigeración de junio a septiembre. Si la demanda térmica total ronda los 7.500 kWh útiles al año y el rendimiento estacional medio ponderado del conjunto se queda en 3,8, la bomba consumirá alrededor de 1.970 kWh eléctricos anuales. A un precio medio de la electricidad de 0,18 €/kWh con impuestos, hablamos de unos 355 € al año de energía para climatizar y calentar el agua.

Cubrir esa misma demanda con butano, con un rendimiento del orden de 0,88 y sin refrigeración incluida, se va con facilidad por encima de los 800 € anuales. Ese diferencial, junto con lo que dejas de gastar en aparatos de aire independientes, es el que marca el plazo de recuperación de la inversión.

Un SCOP de catálogo no lo instala nadie. Lo que instalas es una curva de compensación bien ajustada, un equilibrado hidráulico decente y una temperatura de impulsión lo más baja que aguanten tus emisores. Ahí se juega la mitad del ahorro.

Aire salino y corrosión: el punto débil en la costa gaditana

Este es el apartado que casi ninguna guía nacional trata y el que más quejas genera en la provincia. La unidad exterior de una bomba de calor es un intercambiador de aluminio y cobre expuesto a la intemperie, con un ventilador moviendo aire de forma continua a través de él. En un ambiente marino, ese aire lleva cloruros en suspensión que se depositan sobre las aletas y aceleran la corrosión galvánica.

A qué distancia del mar empieza a notarse

No existe una frontera exacta, porque depende del viento dominante, de la existencia de obstáculos y de la orientación de la fachada. Como orientación práctica en Cádiz: por debajo de 500 metros de la línea de costa con exposición directa al poniente, la agresividad es muy alta; entre 500 metros y 2 km sigue siendo alta y conviene protección de fábrica; por encima de 5 km, y con la unidad resguardada, el riesgo baja a niveles normales. El Campo de Gibraltar y la franja de Tarifa a Conil son los tramos más exigentes por la combinación de sal, humedad y viento.

Qué protecciones sirven de verdad

• Batería con recubrimiento hidrófilo anticorrosión aplicado en fábrica sobre las aletas. Es la protección más eficaz y viene de serie en las gamas preparadas para ambiente marino.
• Carcasa con tratamiento reforzado y tornillería de acero inoxidable. Los tornillos zincados corrientes se comen en dos inviernos junto al mar.
• Soportes y bancada galvanizados en caliente o de inoxidable, nunca perfil pintado sin más.
• Lavado periódico de la batería con agua dulce a baja presión, dos o tres veces al año. Es la medida más barata y la que más vida añade. Nunca con hidrolimpiadora a presión alta: dobla las aletas.
• Aplicación de recubrimiento en obra como último recurso si el equipo no lo trae de fábrica. Funciona peor y hay que revisarlo.

Un aviso importante sobre garantías: varios fabricantes limitan o excluyen la cobertura por corrosión cuando el equipo se instala en ambiente marino sin la versión protegida correspondiente. Antes de firmar, lee las condiciones de garantía del modelo concreto y pide al instalador que deje por escrito que el equipo es apto para la ubicación. Si te venden una gama estándar para un ático en la playa de la Caleta, estás asumiendo un riesgo que no te han contado.

Dónde colocar la unidad exterior

La ubicación decide tanto como el modelo. Busca una fachada resguardada del poniente y del levante directo, mejor a sotavento del edificio. Deja las distancias libres que marque el fabricante a los cuatro lados para que el aire circule sin recircular. Evita los patios de luces cerrados: el aire se recalienta en verano, el rendimiento cae y el ruido rebota contra los cerramientos.

Sobre el ruido, ten en cuenta las ordenanzas municipales de contaminación acústica, que en período nocturno son bastante estrictas y son competencia de cada ayuntamiento. Colocar el equipo bajo la ventana del dormitorio del vecino es la receta perfecta para una denuncia. Los antivibratorios y una bancada bien desolidarizada del forjado resuelven la mayoría de los conflictos.

Y una consideración estética: en el conjunto histórico de Cádiz, en Vejer, en Arcos o en Medina Sidonia, la instalación de aparatos en fachada visible desde la vía pública puede requerir licencia y estar sujeta a condicionantes de la ordenanza de protección del patrimonio. Consúltalo en el ayuntamiento antes de decidir el emplazamiento, no después.

Aerotermia frente a gas natural, butano, gasóleo y aire acondicionado

Comparativa con precios de energía de referencia para 2026: electricidad en torno a 0,18 €/kWh con impuestos y peajes, gas natural sobre 0,09 €/kWh, butano en bombona y gasóleo C según cotización. El coste por kilovatio hora útil es el que de verdad importa, porque incorpora el rendimiento de cada sistema.

Cómo leer esta tabla si vives en Cádiz

Si tienes gas natural en la finca y una caldera de condensación de menos de diez años, el salto a aerotermia se justifica sobre todo por la refrigeración y por el ACS, no por el ahorro en calefacción, que aquí es pequeño en términos absolutos. El plazo de amortización se alarga y puede rondar la década. Si tu situación de partida es butano, gasóleo o termo eléctrico de resistencia, el cambio es mucho más rentable y se recupera bastante antes.

El sistema aire-aire merece una mención aparte. En muchas viviendas del litoral gaditano, unos conductos bien diseñados con máquina inverter dan un resultado de confort excelente por una fracción del coste, y con un rendimiento en calefacción muy parecido. Su punto débil es que no produce agua caliente sanitaria y que reparte peor el calor en viviendas de varias plantas. Una combinación que funciona muy bien y que se presupuesta poco: conductos aire-aire para clima más bomba de calor dedicada para ACS.

Emisores: radiadores, suelo radiante y fancoils

La bomba de calor rinde tanto mejor cuanto más baja sea la temperatura del agua que tiene que producir. Por eso la elección del emisor no es un detalle decorativo: es la palanca que más mueve el consumo anual.

Radiadores existentes

Aprovecharlos abarata mucho la reforma y es la vía más común en pisos. La condición es que puedan dar la potencia necesaria a 45-50 °C en lugar de a 70 °C. En viviendas gaditanas con demanda de calefacción baja, muchas veces se consigue porque los radiadores estaban sobredimensionados de origen. Si no llega, se pueden añadir elementos a los radiadores existentes o sustituir solo los de las estancias problemáticas, que sale más barato que cambiarlos todos.

Suelo radiante y refrescante

Es el emisor ideal por rendimiento, porque trabaja a 30-38 °C. Su gran inconveniente en rehabilitación es que exige recrecido y levantar el pavimento, con el consiguiente coste y molestia. En obra nueva o reforma integral es la opción que más recomiendo en la provincia. Como suelo refrescante en verano funciona, pero con una limitación importante en Cádiz: la humedad. Hay que trabajar por encima del punto de rocío y combinarlo con deshumidificación, porque de lo contrario aparecen condensaciones sobre el pavimento. Sin control de humedad, no lo uses en modo frío en la costa.

Fancoils

Para el clima gaditano son, en mi opinión, la solución más equilibrada en rehabilitación. Dan calor y frío con el mismo circuito de agua, deshumidifican de verdad porque condensan sobre la batería, responden rápido y trabajan a temperaturas moderadas. Los hay de pared, de techo y de baja silueta para instalar en falso techo de pasillo. El coste por unidad ronda los 500-1.100 € instalados según modelo y complicación del recorrido de tuberías.

Combinar aerotermia con autoconsumo solar en la provincia

Cádiz recibe del orden de 1.750-1.900 kWh/m² al año de irradiación global sobre plano horizontal, y alrededor de 2.000 kWh/m² sobre plano inclinado óptimo. Es una de las mejores cifras de la Península, lo que convierte la combinación de placas y bomba de calor en una pareja muy sensata: la bomba consume electricidad y las placas la producen.

El encaje horario funciona bien en verano. La refrigeración tira justo cuando el sol pega, así que la fracción de autoconsumo instantáneo es alta y aprovechas la producción sin depender del excedente. En invierno el ajuste es peor, porque la calefacción se demanda de noche y a primera hora, aunque en la provincia esa demanda es tan baja que el desajuste importa poco.

Una instalación de 3-4 kWp bien orientada cubre buena parte del consumo eléctrico de una bomba de calor doméstica en esta latitud. Si programas el ciclo de ACS en las horas centrales del día, el acumulador actúa como batería térmica gratuita y absorbe excedente que de otro modo verterías a la red a precio bajo. Es el truco de configuración con mejor retorno y no cuesta un euro: solo hay que pedírselo al instalador. Puedes profundizar en el planteamiento general en la guía pilar de aerotermia y en la sección de calculadoras de SolarHogar.

Ayudas, deducciones y fiscalidad aplicables en Cádiz

Lo anterior no significa que no haya vías de apoyo. Significa que hay que buscarlas donde están. Estas son las que pueden aplicar a una vivienda en la provincia de Cádiz, sin cifras ni plazos porque cambian con cada convocatoria: verifica siempre la convocatoria vigente en la Junta de Andalucía antes de contar con ninguna de ellas.

Vías reales de apoyo

• Convocatorias autonómicas de rehabilitación energética de viviendas. La Junta de Andalucía publica periódicamente líneas de incentivo a la mejora de la eficiencia energética en edificios existentes, que pueden contemplar la sustitución de generadores térmicos por equipos de alta eficiencia. Se gestionan por convocatoria, con plazo de solicitud y presupuesto limitado.
• Programas estatales de rehabilitación gestionados por la comunidad autónoma. Buena parte de los fondos estatales dirigidos a eficiencia energética en edificación se tramitan y resuelven a través de la administración andaluza, no directamente ante el Estado. La ventanilla que te interesa es la autonómica.
• Deducciones en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de la vivienda. Requieren certificado de eficiencia energética emitido antes y después de la obra por técnico competente, y que la mejora quede acreditada. Consulta con tu asesor fiscal si tu caso encaja y qué documentación debes conservar.
• Bonificaciones potestativas de IBI e ICIO. Los ayuntamientos pueden aprobar, en sus ordenanzas fiscales, bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para sistemas de aprovechamiento térmico de energías renovables. Son potestativas: existen solo si tu municipio las ha aprobado. Pregunta en la oficina de gestión tributaria de tu ayuntamiento.
• IVA reducido del artículo 91 de la Ley 37/1992 del IVA para obras de renovación y reparación en viviendas particulares, cuando se cumplen los requisitos previstos (entre ellos, la antigüedad de la vivienda y el peso de los materiales aportados sobre la base imponible). Que aplique o no depende de cómo se articule el contrato con el instalador.

Consejo práctico: no firmes ni ejecutes la obra contando con una ayuda que aún no está concedida, y no permitas que el instalador anticipe el importe en el presupuesto como si fuera seguro. Casi todas las convocatorias exigen solicitar antes de empezar la obra y respetan un orden de entrada. Puedes revisar el panorama general en nuestra página de subvenciones en Andalucía, contrastando siempre con la fuente oficial vigente.

Contratar bien: instalador, trámites y mantenimiento

Qué preguntar antes de firmar

1. ¿Estás inscrito como empresa instaladora de instalaciones térmicas y me vas a entregar el certificado de instalación registrado?
2. ¿Qué cálculo de cargas has hecho y con qué datos de mi vivienda?
3. ¿El equipo que propones tiene tratamiento anticorrosión de fábrica para ambiente marino?
4. ¿A qué temperatura de impulsión va a trabajar mi instalación y cuál es el SCOP a esa temperatura?
5. ¿Qué refrigerante lleva, qué carga en kilos y qué implicaciones de revisión tiene?
6. ¿Mis radiadores actuales sirven a esa temperatura o hay que cambiar alguno? ¿Cuáles?
7. ¿Dónde vas a colocar la unidad exterior, con qué nivel sonoro declarado y a qué distancia de ventanas propias y ajenas?
8. ¿Cómo resuelves el desagüe de condensados de la unidad exterior?
9. ¿Incluyes el equilibrado hidráulico y el ajuste de la curva de compensación tras la puesta en marcha?
10. ¿Cuántos años de garantía das sobre la mano de obra, aparte de la del fabricante?
11. ¿Qué contrato de mantenimiento ofreces, con qué precio anual y qué incluye?
12. ¿Tienes seguro de responsabilidad civil en vigor y me puedes enseñar el recibo?

Trámites y comunidad de propietarios

La instalación se rige por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007 y sus modificaciones posteriores. Toda instalación térmica nueva requiere certificado de la empresa instaladora y, según potencia, memoria o proyecto y registro ante la delegación territorial competente de la Junta de Andalucía. Los gases fluorados están sujetos al reglamento europeo vigente en la materia, que marca controles de estanqueidad en función de la carga y del potencial de calentamiento del refrigerante.

Si vives en un edificio en régimen de propiedad horizontal y necesitas colocar la unidad exterior en cubierta o en un elemento común, la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal contempla un régimen de mayoría reducida para la instalación de sistemas de aprovechamiento de energías renovables. Lleva a la junta un escrito con la ubicación, las medidas del equipo, el nivel sonoro declarado y el compromiso de reposición del elemento común si algún día lo retiras. Con esa documentación en la mano, las juntas suelen aprobarlo sin fricción.

Mantenimiento y costes recurrentes

Una bomba de calor doméstica en la costa gaditana necesita, como mínimo: revisión anual del circuito hidráulico y de la presión, comprobación del ánodo de sacrificio del acumulador si es esmaltado, limpieza del filtro de suciedad, verificación de la estanqueidad del circuito frigorífico según la carga del equipo, y lavado con agua dulce de la batería exterior dos o tres veces al año. Un contrato de mantenimiento anual básico se mueve entre 120 y 220 € en la provincia.

La vida útil razonable de un equipo bien mantenido está en 15-20 años, con sustitución probable del acumulador antes que del generador. En primera línea de playa sin protección adecuada, ese horizonte se puede acortar de forma notable, que es exactamente el motivo por el que insisto tanto en la corrosión.

Tres presupuestos comparables valen más que cualquier catálogo. Si dos instaladores te proponen la misma potencia con un cálculo escrito y el tercero te da un número redondo por teléfono, ya sabes cuál descartar.

Errores que se repiten en instalaciones gaditanas

• Sobredimensionar "por si acaso". Con severidad de invierno A, un equipo de 12 kW en un piso de 90 m² pasará el año haciendo ciclos cortos. Menos potencia y mejor modulación rinde más.
• Ignorar la sal. Instalar gama estándar en Rota, Zahara o La Línea y descubrir a los tres años que la batería está picada.
• Dejar la impulsión a 55 °C porque "así calienta antes". Cada grado de más en el agua penaliza el rendimiento. Ajusta la curva de compensación climática y baja lo que puedas.
• Poner suelo refrescante sin control de humedad. En clima húmedo litoral aparecen condensaciones sobre el pavimento y el suelo resbala.
• Olvidar la carga latente en verano. Equipo bien de potencia frigorífica pero con caudal de aire mal ajustado: casa fría y sensación pegajosa.
• No equilibrar la instalación hidráulica. Una estancia que no calienta y el usuario subiendo la consigna general para compensar, con el consumo disparado.
• Colocar la unidad exterior en patio cerrado. El aire recircula, en agosto la máquina aspira su propio aire caliente y el rendimiento se hunde justo cuando más la necesitas.
• Contar con una subvención que no existe. El caso del MOVES III que aclaro más arriba es el más frecuente en el sector.

Preguntas frecuentes sobre aerotermia en Cádiz

Instaladores de aerotermia en Cádiz

Mira nuestro ranking editorial de instaladores en Cádiz. Muchos cubren aerotermia y autoconsumo, lo que te permite contratar todo con una sola visita técnica y evita que dos empresas distintas se echen la culpa si algo falla. Pide siempre tres ofertas comparables, con el mismo alcance y la misma potencia, antes de decidir.